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# Z-Achsen-Wobble
Wenn du ein Wackeln der Z-Achse hast, wirst du sehen, was wie wiederholte kleine Schichtverschiebungen aussieht, manchmal bei jeder einzelnen Schicht. Wenn das Wackeln nur gering ist, sieht es vielleicht einfach so aus, als wäre die Druckoberfläche nicht sauber. Du kannst zwar alle Slicer-Einstellungen genau optimieren, aber das wird dieses Problem nicht beheben. Das ist ein Problem mit dem Rahmen deines Druckers und kein Problem der Einstellungen.
### **Extruderwagen und Hotend-Baugruppe festziehen**
Das ist wahrscheinlich die häufigste Ursache für einen wackelig wirkenden Druck. Dein Extruderwagen bewegt sich ständig und rattert über den Druck hinweg, wodurch sich mit der Zeit Schrauben lösen. Das ist besonders bei 3D-gedruckten Teilen verbreitet, da deren Toleranzen nicht so eng sind wie bei massenproduzierten Wagen und Extrudern. Auf einer Maschine für über 3.000 US-Dollar mit einem E3D-Extruder und einem E3D-Hotend ist das deutlich weniger ein Problem als bei einem 200-US-Dollar-Serien-Prusa i3 mit gedruckten Teilen.
Das liegt daran, dass teurere Maschinen normalerweise hochwertigere Bauteile haben, die alles zusammenhalten. Günstigere Maschinen verwenden gedruckte Teile mit kleineren Toleranzproblemen und setzen vielleicht sogar Kabelbinder ein, um Riemen und Lager an Ort und Stelle zu halten. Diese Kabelbinder können sich mit der Zeit dehnen, wodurch ein Wagen entsteht, der nicht fest verspannt ist.
Überprüfe häufig, ob du dein Hotend-/Extruder-Setup leicht bewegen oder zum Rasseln bringen kannst. Senke das Hotend auf Raumtemperatur ab und greife es buchstäblich und versuche, es hin und her zu bewegen. Sei nicht grob, rüttle nur leicht daran. Wenn du siehst, dass der Wagen oder\
Z-Achsen-Wackeln 313\
Hotend wackelt oder Spiel hat, musst du das beheben, um dieses Problem loszuwerden. Maschinen, bei denen am Hotend kein Spiel vorhanden ist, haben am wenigsten Z-Wackeln.
Wenn du kannst, musst du wahrscheinlich die Schrauben/Bolzen festziehen, die den Extruder oder das Hotend am Wagen befestigen. Wenn das Festziehen das Problem nicht behebt, prüfe, ob deine gedruckten Teile verschlissen oder außerhalb der Toleranz sind. Wenn ja, musst du sie neu drucken. Wenn nicht, kannst du mit der nächsten Lösung weitermachen.\
Alte/verschlissene Lager ersetzen und sicherstellen, dass Lager und Rollen fest verspannt sind
Wenn dein Wagen rattert, wenn du versuchst, ihn von Hand zu bewegen, aber dein gesamter Extruderwagen und dein Hotend fest montiert sind, sind deine Lager mit der Zeit möglicherweise locker geworden. Wie du dir vorstellen kannst, ist das bei Kunststofflagern viel häufiger als bei Metalllagern.
Dieses Lagerproblem betrifft speziell Drucker mit linearen Stangen, nicht Drucker mit Linearschienen oder Aluminiumprofilen mit Rollen. Linearschienen sind vorzuziehen und haben dieses Problem nicht. Bei Druckern mit Rollen, wie etwa beim Ender 3, solltest du die Mutter an der Rolle drehen, um sie fest am Aluminiumprofil zu halten. Die Rollen sollen sich nicht frei drehen können. Diese Mutter ist keine klassische „rechts fest“-Mutter. Sie hat auf einer Seite mehr Druck und auf der anderen weniger, daher bist du nach einer vollen Umdrehung wieder am Ausgangspunkt. Drehe so lange, bis die Rolle fest sitzt, und mache das für alle Achsen.
Wenn du diesen Rasseltest bei einem Drucker mit glatten Stangen machst, solltest du sehen können, ob im X-Lager ein kleiner Spalt vorhanden ist.
Der Austausch der Lager an einem 2 Jahre alten Drucker hat das Problem sofort behoben. Das waren Lulzbot-TAZ-5-Maschinen mit Kunststofflagern. Die Ersatzlager hatten kein Spiel und griffen die linearen Stangen fest.
Wenn du eine günstigere Maschine verwendest, bei der die Lager mit Kabelbindern oder Ähnlichem befestigt werden, musst du diese durch neue Kabelbinder ersetzen oder online ein Teil finden, das du drucken kannst und das die Lager festhält. Viele bevorzugen inzwischen einfach Linearschienen, damit dieses Problem gar nicht erst auftreten kann.
### **Stelle sicher, dass dein Hotend und deine Düse korrekt und fest montiert sind**
Jede Hotend-Konfiguration muss etwas anders zusammengebaut werden, aber bei allen ist das endgültige Festziehen mit einem erhitzten Hotend erforderlich.
Wenn sich das Hotend aufheizt, dehnt sich das Metall aus und kann dazu führen, dass zwischen der zuvor fest sitzenden Düse und dem Heizblock kleine Spalten entstehen. Das kann dazu führen, dass der Heizblock während des gesamten Drucks rattert und dadurch ein unschönes Wackeln in deinem Druck verursacht.\
Wenn dir auffällt, dass dein Heizblock im heißen Zustand locker ist oder du die Düse ständig von überschüssigem Material befreien musst, musst du diese Teile wahrscheinlich nachziehen.
Wir empfehlen immer, die Düse und den Heizblock endgültig festzuziehen, wenn sie auf 240 °C erhitzt sind, und dabei geeignete Handschuhe und Werkzeuge zu verwenden. Denk daran, dass die Gefahr groß ist, dass du dich verbrennst; mach das also nur mit äußerster Vorsicht. Wenn du das Hotend/die Düse bei Raumtemperatur festziehst, wirst du feststellen, dass es bei 240 °C nicht fest ist.
Du solltest trotzdem darauf achten, nichts zu fest anzuziehen. Wir haben schon einige Heizblöcke, Düsen und Heatbreak-Rohre durch zu festes Anziehen zerstört. Diese Teile können, besonders im heißen Zustand, unter Druck leicht brechen. Wenn du deine Düse bei erhitztem Hotend anziehst, ziehe nur so weit fest, bis du weißt, dass Düse und Heizblock nicht locker sind und sich während des Drucks nicht lösen – nicht mit Gewalt.
Wenn dein Hotend immer noch rattert und du sichergestellt hast, dass alles fest sitzt, musst du wahrscheinlich deine Düse, den Heizblock oder das gesamte Hotend aufrüsten oder ersetzen. Schlecht gefertigte Teile haben keine engen Toleranzen und können zu solchen Spalten in den Gewinden führen. Du kannst zwar versuchen, Geld zu sparen, aber aus diesem Grund empfehlen wir nur den Kauf bei renommierten Herstellern.
### **Stelle sicher, dass die Bauplatte fest verspannt ist**
Genau wie bei Extruderwagen und Lagern musst du sicherstellen, dass dein Druckbett keinerlei Rasseln aufweist. Bei CoreXY-Maschinen ist das kein Problem, da sich das Bett nur auf und ab bewegt.
Bei einer kartesischen Maschine führt Spiel oder Rasseln in der Bauplatte zu Z-Wackeln, genauso wie Rasseln im Hotend. Wenn nicht gedruckt wird und das Bett Raumtemperatur hat, rüttle kräftig daran nach oben und unten sowie links und rechts. Das Druckbett sollte keine Bewegung haben, außer der, die durch die Bewegung der gesamten Maschine entsteht. Wenn das Druckbett Spiel in den Lagern, Rollen oder der Halterung hat, muss das behoben werden.
Bei alten, günstigen DIY-Maschinen waren die Halterungen der Bauplatte mit Kabelbindern an den Lagern befestigt. Diese Kabelbinder scheinen sich nach etwa ein bis zwei Monaten Druckzeit zu dehnen.
Genau wie beim Wagen musst du alle Kunststofflager ersetzen, die mit der Zeit verschlissen sind (es sei denn, du verwendest ein Linearschienensystem). Bei Druckern mit Rollen, wie dem Ender 3, solltest du die Mutter so lange drehen, bis die Rollen fest am Rahmen anliegen.
Stelle schließlich sicher, dass die Teile, die die Lager mit der Bauplatte verbinden, sicher festgezogen und innerhalb der Toleranz sind. Nimm dein Glas oder eine andere Druckoberfläche ab und ziehe dann alle Schrauben fest, die alles miteinander verbinden. Diese werden sich wie alle anderen Schrauben mit der Zeit lösen.
### **Alle Riemen festziehen**
Abgesehen davon, dass alle Halterungen fest sitzen und am Extruder sowie an der Bauplatte kein Rasseln vorhanden ist, ist der nächsthäufige Grund für Z-Wackeln ein lockerer Riemen.
Wie an anderer Stelle in unseren 3D-Druck-Tipps erklärt, kann man einen Riemen zu fest spannen, aber bei günstigen Maschinen, bei denen der Riemen nur mit Kabelbindern zusammengehalten wird, ist das ziemlich schwierig. Sowohl der X- als auch der Y-Achsen-Riemen sollten sich bei Berührung sehr federnd anfühlen und keinerlei Durchhang haben.
Wenn dein Riemen irgendeinen Durchhang hat, musst du ihn nachspannen. Bei günstigen, nicht aufgerüsteten Maschinen schneidest du den Kabelbinder durch, der den Riemen zusammenhält, nimmst eine Zange und ziehst ihn straff, während du einen neuen Kabelbinder anbringst. Achte darauf, dass der Riemen straffer ist als zuvor und dass der Kabelbinder alles fest zusammenklemmt, damit der Riemen nicht rutscht.
Wir empfehlen immer, Druckern, die keinen haben, einen Riemenspanner nachzurüsten, und glücklicherweise hat der beliebte Ender 3 V2 diese ab Werk. Ziehe diese Riemen einfach so weit an, bis sie sich bei Berührung federnd anfühlen. Ein lockerer Riemen führt definitiv zu Z-Wackeln und anderen Problemen.
Wahrscheinlich gibt es auf Thingiverse eine Datei für dein spezielles Maschinen-Setup, falls du diese Riemenspannknöpfe nicht hast.
Sei vorsichtig, wenn du einen davon nachrüstest, denn dann kannst du den Riemen auch zu fest spannen. Drehe den Knopf einfach so weit, bis sich der Riemen bei Berührung sehr federnd anfühlt. Es gibt dafür keine wirklich wissenschaftliche Methode; du willst einfach sicherstellen, dass überhaupt kein Durchhang vorhanden ist.
### **Auf wackelige oder verbogene Stangen prüfen**
Dünne, gewindete Z-Stangen vom Typ M5 oder M6 können im Gegensatz zu dickeren M8- oder M10-Gewindespindeln mit der Zeit zum Wackeln oder Verbiegen führen. Das Aufrüsten auf dickere M10-Gewindespindeln bietet eine deutliche Verbesserung, minimiert Z-Wackeln und verhindert verbogene Stangen.
Die Instabilität lässt sich leicht erkennen, indem man den Drucker entlang der Z-Achse auf und ab bewegt. Wackelnde Z-Stangen können mit Anti-Wackel-Kupplungen stabilisiert werden; diese sind jedoch kein Ersatz für den Austausch verbogener Stangen oder das Aufrüsten auf dickere Gewindespindeln. Stark verbogene Stangen, obwohl ungewöhnlich, sofern die Maschine nicht häufig transportiert wird, müssen ersetzt werden.
Mehrere Modelle auf Thingiverse und anderswo, wie etwa die „Anti-Wackel-Kupplung“ von toolson, können helfen, Wackeln bei gewindeten Z-Achsen-Stangen zu verringern; sie funktionieren zwar gut, können aber eine tatsächlich verbogene Stange nicht reparieren, und das Aufrüsten auf dickere Gewindespindeln ist die bessere Lösung.
### Eine federbelastete Anti-Backlash-Mutter nachrüsten
Diese Anti-Backlash-Muttern sind normalerweise nur für dickere Gewindespindeln gedacht und helfen ziemlich gut dabei, jegliches Spiel beim Bewegen auf und ab in der Z-Achse zu verhindern.
Das ist etwas schwierig zu erklären, aber mit diesen Federn und zusätzlichen Muttern kannst du deutlich weniger Rasseln und Drucke erwarten, die so aussehen, als hätten sie Z-Wackeln. Bitte beachte die Steigung deiner Gewindespindel, da du sicherstellen musst, dass deine Anti-Backlash-Teile dieselbe haben. Die meisten 8-mm-Gewindespindeln haben eine Steigung von 2, aber du solltest das mit den Spezifikationen deines Druckers (oder mit dem Teil, das du beim Aufrüsten online kaufst) bestätigen.
Stelle außerdem sicher, dass du sie auch tatsächlich an dem Drucker verwenden kannst, an dem du sie nachrüstest.
### **Führungsstangen und Gewindestangen schmieren**
Die Führungsstangen deiner X- und Y-Achse sollten glatt genug sein, damit sich beide Wagen frei bewegen können (bei einem Drucker mit Rundstangen). Auch deine Führungsstangen der Z-Achse (die nicht gewindeten) sollten so glatt sein, dass sich der Wagen in Z-Richtung ohne Überspringen oder klemmende Lager bewegen kann.\
Die meisten Drucker verwenden selbstschmierende Lager, aber auch diese benötigen nach häufigem Drucken Schmierung. Wenn deine Lager klemmen oder sich während des Drucks schwer bewegen lassen, kann es zu etwas Z-Achsen-Wackeln kommen.
Nimm etwas weißes Lithiumfett und trage es mit einem Lappen auf diese nicht gewindeten Führungsstangen auf. Bewege den Wagen auf allen Achsen, damit sich das Fett über die Lager verteilt. Das sollte bei dem Problem helfen.
Noch ein Grund für Linearschienen: Sie sollten keine zusätzliche Schmierung benötigen.
Zusätzlich zu den glatten Stangen solltest du auch etwas Schmierung auf die gewindeten Stangen/Gewindespindeln auftragen. Nimm einfach etwas Lithiumfett mit einem Lappen und reibe es von oben nach unten ein. Du willst sicherstellen, dass sich diese gewindeten Stangen nicht völlig trocken anfühlen.
### **Stelle sicher, dass sich das Bett reibungslos vor und zurück bewegen kann**
Wie im [Schichtverschiebungen](https://us.polymaker.com/blogs/3d-printing-tips/layer-shifts) Seite, wenn du eine oder mehrere Ecken deiner Bauplatte zu fest anziehst, wirst du große Schwierigkeiten haben, das Bett vor und zurück zu bewegen (natürlich nur bei kartesischen Maschinen). Diese Schwierigkeit kann zu Aussetzern des Schrittmotors führen, die Schichtverschiebungen verursachen, aber auch etwas Z-Wackeln auslösen. Du solltest sicherstellen, dass sich dein Bett leicht vor und zurück bewegen lässt, ohne viel Reibung.
### **Ist dein Teil zu hoch und zu schmal?**
Dieses Problem tritt bei einer CoreXY-Maschine nicht ganz so häufig auf, aber bei kartesischen 3D-Druckern, bei denen die Bauplatte vor und zurück bewegt wird, kann ein hoher, schmaler Druck am Ende zu wackeln beginnen. Du kannst so viel Brim verwenden, wie du willst, selbst mit perfekter Haftung auf dem Bett, aber wenn du ein hohes und schmales Teil druckst, wird es beim Vor- und Zurückbewegen des Betts wahrscheinlich wackeln.
Durch dieses Wackeln zeigt der obere Teil deines Drucks dieses Z-Achsen-Wackeln, während der untere Teil ganz in Ordnung aussieht.
Ehrlich gesagt – dafür gibt es keinen perfekten Ausweg. Du kannst an deinem Druck manuell einige Anker anbringen, sodass er mit zunehmender Höhe weiter an Ort und Stelle gehalten wird, aber ein sehr hohes, schmales Teil einfach so zu drucken, wird wahrscheinlich zu diesem Z-Wackeln führen.
Wenn es nicht möglich ist, weitere Anker zu konstruieren, bleibt einem bei extrem dünnen Ausstellungsstücken oft nur, sie in zwei Teile zu schneiden und nach dem Druck zusammenzukleben.
Unten findest du eine Zusammenfassung, wie du über Cura einen ganz einfachen Anker an deinem Teil anbringen kannst.
### **Teile verankern:**
Es gibt wahrscheinlich bessere Wege, das Rasseln hoher, schmaler Teile zu verhindern, aber der einfachste Weg, den wir kennen, wäre, deinen Druck in Cura zu verankern.
Unten ist ein Beispiel für zwei schmale Schwerter aus einem Deadpool-Modell. Wenn keine Anker hinzugefügt werden, würde eine kartesische Maschine die Bauplatte vor und zurück wackeln lassen und dafür sorgen, dass die obere Hälfte dieser Schwerter extrem hässlich aussieht (falls sie nicht sogar ganz heruntergeschüttelt werden).
Cura erlaubt es dir jetzt, ein zweites Modell zu laden, das dein Hauptmodell schneidet. Außerdem kannst du ein Teil vollständig als Stütze drucken. Das bedeutet, dass du ein zweites Objekt hinzufügen kannst, das nur als Stütze für deine Hauptstruktur dient.
Dieses Rechteck im obigen Beispiel ist dünn, nimmt also nicht zu viel Material ein, verlängert aber die Verankerung für das Schwert. Nachdem du eine Form geladen hast, die für dein Modell funktioniert, kannst du das Modell auswählen, auf „Modellspezifische Einstellungen“ klicken und dann auf „Als Stütze drucken“
Nachdem du die Form auf „Als Stütze drucken“ umgestellt hast, kannst du sie über deinen hohen, schmalen Druck ziehen.
Wie du im „Schichtmodus“ sehen kannst, ist diese gesamte Form jetzt eine Stützstruktur, die dabei helfen kann, deinen hohen, schmalen Druck zu verankern und dieses Hin- und Herwackeln zu verhindern.
Wie erwähnt – es gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten dafür; das hier ist nur die einfachste, die wir kennen, da du es direkt in deiner Slicing-Software tun kannst.
## **Zusammenfassung der Behebungen für Z-Achsen-Wackeln**
• Ziehe alle Bolzen und Schrauben fest, die dein Hotend mit deinem Drucker verbinden.
* Prüfe, ob du gedruckte Teile am Extruderwagen ersetzen musst.
* Reduziere jedes Rasseln im X-Achsen-Wagen.
* Ersetze alte oder verschlissene Lager an Maschinen mit Rundstangen.
* Ziehe die Rollen bei Druckern mit Aluminiumprofilrahmen (wie dem Ender 3) fest.
* Ziehe dein Hotend bei auf 240 °C erhitztem Zustand fest und achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.
* Entferne jegliches Wackeln in deinem Druckbett, einschließlich des Austauschs von Lagern und des Festziehens aller Halterungen.
* Ziehe sowohl den X- als auch den Y-Achsen-Riemen fest. Es sollte keinerlei Durchhang geben.
* Wenn du eine dünne gewindete Z-Achsen-Stange verwendest, drucke ein Teil, das helfen kann, sie zu führen und Wackeln zu verringern.
* Wenn möglich, rüste auf dicke M8- oder M10-Gewindespindeln um.
* Ersetze jede physisch verbogene Z-Achsen-Stange.
* Schmiere alle Führungs- und Gewindestangen.
* Bestätige, dass sich die Bauplatte reibungslos bewegen kann.
* Wenn dein Teil einfach zu hoch und schmal ist, um nicht zu wackeln – musst du es möglicherweise halbieren oder manuell Anker einbauen.
* Denk an eine CoreXY-Maschine mit Linearschienen, wenn du später einmal aufrüsten willst.
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