Mein Produkt funktioniert nicht wie erwartet

Hier bei Polymaker stehen wir hinter 100 % der Produkte, die wir verkaufen. Daher ersetzen wir gerne jede defekte oder schlechte Spule. Bevor wir dies jedoch tun, bitten wir Sie zunächst, sich unsere Drucktipps anzusehen, um zu prüfen, ob das Problem gelöst werden kann.

Häufige Fehlerbehebungsprobleme:

PETG hat Schichthaftungsprobleme

Dies liegt normalerweise daran, dass ein aktiver Kühlventilator eingeschaltet ist oder zu hoch eingestellt ist. Unser PETG bevorzugt langsame Kühlung für eine gute Schichthaftung.

Mein Nylon verzieht sich

Dies liegt normalerweise daran, dass die Temperatur der Bauplatte zu hoch eingestellt ist. Da wir unsere Warp Free Technology verwenden, müssen Sie unsere Nylons mit einer Bauplattentemperatur unter 50 °C drucken. Wenn die Umgebungsluft oder die Bauplatte über 50 °C steigt, kann dies Verzug und andere Druckprobleme verursachen.

Mein Nylon druckt hässlich

Neben dem Hinweis, die Bauplatte unter 50 °C zu halten, müssen wir auch sicherstellen, dass das Nylonfilament trocken bleibt. Nylon ist sehr hygroskopisch, das heißt, es kann innerhalb weniger Stunden in offener Luft zu viel Feuchtigkeit aufnehmen, was besonders bei feuchtem Klima zutrifft. Wir empfehlen, Ihr Nylon während des gesamten Druckvorgangs in einem beheizten Filamenttrockner zu lagern. Während unbeheizte Trockenboxen wie die AMS besser als nichts sind, reichen sie möglicherweise nicht aus, um Ihr Nylon insbesondere bei langen Drucken richtig trocken zu halten.

Mein Filament bricht zu leicht

Dies kann dadurch entstehen, dass die Spule durch Vakuumversiegelung über lange Zeit zu fest gewickelt wurde. Wenn es sich um eine brandneue Spule handelt und Sie diese Probleme haben, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]. Falls es keine neue Spule ist, empfehlen wir, die äußeren 100 Gramm Material zu entfernen. Unabhängig davon können Sie sich mit Kaufnachweis und einem Foto der Spule, auf dem das Chargennummer-Etikett sichtbar ist, an [email protected] wenden, und wir können eine Untersuchung und gegebenenfalls einen Ersatz veranlassen.

Mein Filament ist verheddert

Das ist natürlich nicht in Ordnung und sollte mit unserer ordentlichen Wickeltechnik eigentlich nicht möglich sein – aber wenn Sie eine verhedderte Spule haben und diese einen fehlgeschlagenen Druck verursacht hat, wenden Sie sich bitte mit Kaufnachweis und einem Foto der Spule, auf dem das Chargennummer-Etikett zu sehen ist, an [email protected], und wir prüfen einen Ersatz.

Mein ABS- oder ASA-Druck verzieht sich

Es gibt viele Möglichkeiten, Verzug zu verhindern - HIER ist ein Artikel, den wir zu dem Thema für weitere Informationen haben.

Zusammengefasst - hier einige wichtige Tipps:

1. Der mit Abstand wichtigste Tipp ist, sicherzustellen, dass Sie in einem geschlossenen Drucker drucken. Obwohl es möglich sein kann, ASA oder ABS ohne Gehäuse zu drucken, wird es SEHR schwierig sein. Sie sollten die Umgebungsluft beim Drucken von ASA oder ABS heiß halten (45 °C oder höher), um jegliche Chance von Verzug oder Delamination zu verringern.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige anfängliche Z-Höhe haben (Düse nicht zu weit von der Bauplatte entfernt) und dass Sie alle geeigneten Haftmaßnahmen für das Bett ergreifen. Dazu gehört, die Bauplatte zu reinigen, wenn Sie sie längere Zeit nicht gereinigt haben. Sie können Magigoo Original verwenden, da es sehr gut funktioniert. Ich würde außerdem vorschlagen, in den Einstellungen einen Brim zu verwenden, um das Bauteil zu verankern. Achten Sie auch darauf, die erste Schicht langsamer zu drucken.

3. Langsam drucken. Langsameres Drucken gibt dem Material mehr Zeit, seine Spannungen langsam abzubauen – daher hilft langsameres Drucken immer bei der Schichthaftung und verhindert Verzug.

4. Heiß drucken. Das Drucken im oberen Bereich der empfohlenen Drucktemperatur hilft ebenfalls, Verzug und Delamination zu verhindern.

5. Mit einer größeren Düsennennweite drucken. Je größer die Düse, desto weniger wird das Material gedehnt/belastet, was bedeutet, dass Verzug und Delamination weniger wahrscheinlich auftreten.

6. Lüfter ausschalten oder stark herunterdrehen – wir möchten, dass Teile langsam abkühlen, um die Spannungsfreisetzung zu reduzieren, die Verzug und Delamination verursacht.

Bitte beachten Sie: Eine wärmere Umgebungsluft und insgesamt höhere Drucktemperaturen tragen stark zur Schichthaftung und zur Reduzierung von Verzug bei, können aber das Drucken von Überhängen schwieriger machen. Sie werden zwischen sehr sauberen Überhängen und starken Schichten abwägen müssen – das ist nicht immer vollständig zu vermeiden.

Mein CoPE haftet zu stark auf strukturierter PEI-Bauplatte

Wir entschuldigen uns sehr für diese schlechte Druckerfahrung mit unserem Panchroma CoPE! Wir haben uns bemüht, die Probleme beim Drucken von CoPE auf strukturierte PEI-Platten so weit wie möglich auf unserer Website und anderswo zu dokumentieren: https://us.polymaker.com/products/panchroma-cope-regular

Sie können eine strukturierte PEI-Platte verwenden und mit CoPE drucken – Sie müssen lediglich Magigoo, Vision Miner Nano oder sogar etwas Haarspray hinzufügen, dann sollten sich die Drucke leichter lösen.

Mein PolyDryer funktioniert nicht richtig

Wenn Sie den Trockner 12–24 Stunden auf der höchsten dritten Stufe laufen lassen können und Ihre Trockenmittel orange werden, arbeitet der PolyDryer normalerweise wie erwartet.

Wenn Sie weder die Trockenmittel noch das Filament trocknen können, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] mit Ihrem Kaufnachweis und der Seriennummer, die sich auf der Unterseite des Trockners befindet.

- Weitere häufige Probleme - Bitte beziehen Sie sich auf Häufige Druckprobleme für weitere Informationen.

Wenn Sie Ihre Probleme mit diesen Vorschlägen und Links nicht lösen können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected] und wir helfen entweder bei der Diagnose Ihres Problems oder stellen Ihnen einen Gutscheincode für eine Ersatzspule aus.

Weitere spezifische Fehlerbehebungsprobleme:

Probleme beim Drucken von Polycarbonat

Polycarbonat kann ein kniffliges Material zum Drucken sein. Grundsätzlich muss es AUßERORDENTLICH langsam gekühlt werden, um Verzug oder Risse zu vermeiden, wenn Sie keine aktiv beheizte Kammer mit hoher Temperatur haben.

Dazu ist in erster Linie ein geschlossener Drucker erforderlich, der eine hohe Umgebungstemperatur halten kann. PC würde eigentlich am besten mit einer Kammertemperatur von 90 °C gedruckt werden, aber die meisten Drucker erreichen mit passiver Erwärmung maximal eine Umgebungstemperatur von etwa 60 °C. Je heißer Sie die Kammer vor dem Starten aufheizen können, desto besser. Wir empfehlen, die Bauplatte auf 105 °C zu erwärmen und die Türen und Deckel des Druckers 15 Minuten vor dem Start geschlossen zu lassen. Dadurch können sich die Umgebungstemperaturen so weit wie möglich erwärmen, bevor der Druck beginnt. Dadurch bleibt der Druck heiß und kühlt nicht schnell ab.

Dasselbe gilt für aktive Kühlventilatoren – alle Kühlventilatoren sollten ausgeschaltet sein, um eine schnelle Abkühlung zu verhindern.

Als Nächstes empfehlen wir dringend die Verwendung von Magigoo PC: https://magigoo.com/products/magigoo-pc/

Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass Sie Polycarbonat sofort nach Abschluss des Drucks anlassen müssen. Wie erwähnt, soll PC sehr langsam abkühlen, daher ist die beste Methode, den Druck in 90 °C Umgebungsluft stehen zu lassen und ihn langsam auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. Wenn Sie einen normalen Desktop-FDM-Drucker verwenden, kühlt die Umgebungsluft nach Fertigstellung zu schnell ab. Halten Sie daher Ihren Ofen bei 90 °C bereit und nehmen den Druck direkt nach Fertigstellung heraus und legen ihn direkt in den Ofen. Möglicherweise müssen Sie die Bauplatte mit dem Druck in den Ofen legen, da das Entfernen des Drucks, während die Bauplatte noch heiß ist, schwierig sein kann.

Sie lassen den Druck dann 2 Stunden im Ofen, bevor Sie den Ofen ausschalten. Danach lassen Sie den Druck im Ofen, während er langsam auf Raumtemperatur abkühlt.

Wenn Sie die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen treffen, sollte das Polycarbonat langsam abkühlen und nicht reißen.

Weitere Tipps sind:

1. Langsam drucken

2. Mit einer Düse am oberen Ende unserer empfohlenen Drucktemperaturen drucken

3. Eine Düse mit größerem Durchmesser verwenden. Größere Düsen verursachen von vornherein weniger Spannungserzeugung, was die Wahrscheinlichkeit von Verzug und Delamination verringert.

Zusammengefasst: Sie sollten PC so lange wie möglich heiß halten und so langsam wie möglich abkühlen lassen. Dies wird bei großen und dichten Drucken am deutlichsten. Ein sehr kleines Druckteil heiß genug zu halten, damit es nicht reißt, ist viel einfacher als ein wirklich großer, dichter Würfel.

Probleme beim Drucken von CoPA

Dieses Material kann etwas schwierig zu drucken sein, aber mit den meisten Maschinen sollten saubere Drucke erreichbar sein.

Das erste Problem ist, Überhänge gut zu drucken. CoPA kommt mit Überhängen nicht gut zurecht, daher empfehlen wir, Modelle mit möglichst wenigen Überhängen zu drucken. Da CoPA außerdem eine sehr starke Schichthaftung hat, können Sie für extreme Winkel lösliche oder brechbare Stützstrukturen verwenden, da das Entfernen von Stützmaterial schwierig sein kann.

CoPA ist außerdem bei der Drucktemperatur etwas wählerisch und hat je nach Druckgeschwindigkeit einen sehr engen Temperaturbereich. Je schneller Sie drucken, desto mehr müssen Sie die Drucktemperatur erhöhen, aber Sie müssen fein abstimmen, um die perfekte Temperatur für Ihre Druckgeschwindigkeit zu finden. Persönlich drucken wir mit 50–60 mm/s und einer Düsentemperatur von 260 °C. Bei Problemen können Sie immer langsamer drucken.

Was die Haftung auf dem Druckbett angeht – CoPA funktioniert gut mit einer Bauplatte unter 50 °C und einer kleinen Menge Klebestift. CoPA nutzt unsere Warp Free Technology, was bedeutet, dass Sie keine Bauplatten- oder Umgebungstemperatur über 50 °C haben möchten. Wenn Sie über 50 °C gehen, können Sie tatsächlich Verzug und andere Druckprobleme verursachen, aber wenn Sie unter 50 °C mit etwas Klebestift bleiben, sollte es überhaupt nicht verziehen.

CoPA ist auch sehr hygroskopisch, das heißt, es kann durch kurze Exposition an der Luft in wenigen Stunden zu viel Feuchtigkeit aufnehmen. Deshalb empfehlen wir, CoPA nur zu drucken, wenn es während des gesamten Druckvorgangs in einem Filamenttrockner aufbewahrt wird. Ein Filamenttrockner bei 70 °C ist am besten, obwohl 50 °C funktionieren können, wenn das Filament vorher getrocknet wurde. Wenn das Filament Feuchtigkeit aufgenommen hat, halten Sie es 12–24 Stunden bei 70–80 °C in einem Filamenttrockner oder Ihrem Ofen, bevor Sie drucken. Wenn Sie beim Drucken knallende Geräusche hören, hat das Material wahrscheinlich zu viel Feuchtigkeit aufgenommen.

Schließlich sollten Sie den Druck 6 Stunden bei 80 °C anlassen. Dies hilft dem Teil, seine volle mechanische Festigkeit zu erlangen. Anschließend können Sie das Teil nach dem Anlassen feuchtigkeitskonditionieren. Wir empfehlen nicht, CoPA direkt in Wasser zu tauchen, sondern das Teil stattdessen 1–2 Wochen in einem feuchten Klima zu belassen.

Probleme beim Drucken von LW-PLA

Wir haben tatsächlich viele Diskussionen zu LW-PLA auf unserem Discord: https://discord.polymaker.com/

Wir haben auch einige Profile, unter anderem für den A1, auf der Produktseite unter dem Reiter „Print Settings“: https://us.polymaker.com/products/polylite-lw-pla

Hier ist etwas Feedback zu Fädenziehen (Stringing), das wir in diesem Discord sehen:

Es ist schwierig, LW-PLA ohne Fädenziehen zu drucken; meine üblichen Einstellungen sind:

190 °C Drucktemperatur (bei 50 mm/s Druckgeschwindigkeit)

Maximale Reisegeschwindigkeit

0,5 mm Coasting und 1 mm Wiping (je nach Modell)

(Ich ändere normalerweise die Retraktion nicht viel)

Mein Teil ist nicht wasserdicht

Wasserdichte Drucke sollten mit nahezu jedem Material möglich sein – es ist nur eine Frage, die richtigen Einstellungen zu finden. Generell: Wenn Wasserdichtigkeit Ihr Ziel ist, sollten Sie eher langsamer drucken und die Retraktionseinstellungen nicht zu hoch einstellen.

Probleme beim Drucken von Stützmaterial auf Einzeldüsendruckern

Leider empfehlen wir nicht, PolyDissolve oder irgendwelches Multi-Material-Drucken mit einem Einzeldüsendrucker wie einer Bambu Lab-Maschine mit ihrem AMS zu verwenden. Diese Konfiguration eignet sich am besten für mehrfarbige Drucke mit einem Materialtyp.

Dies liegt daran, dass beim Extrudieren von zwei unterschiedlichen Materialtypen durch eine einzelne Düse das Risiko einer Verstopfung oder Unterextrusion durch eine kleine Verstopfung drastisch erhöht wird. Wenn Sie diesen Weg gehen, sollten Sie definitiv eine sehr hohe Spülmenge einstellen, aber wir empfehlen immer die Verwendung eines Druckers mit mehreren Werkzeugköpfen, wie z. B. IDEX oder Tool Changer, wenn Sie mit zwei verschiedenen Materialien drucken.

Abgesehen von dem Hinweis, dass das Drucken aus einer einzelnen Düse viele mögliche Verstopfungsprobleme verursachen kann, sind hier einige weitere Tipps, die helfen, PolyDissolve und PLA richtig haften zu lassen. Ich habe dazu tatsächlich umfangreiche Tests durchgeführt, und das hat sich als funktionierend erwiesen:

• Halten Sie das PolyDissolve während des gesamten Druckvorgangs trocken, da es sehr hygroskopisch ist

• Verringern Sie den Z-Gap für Stützen auf 0

• Verwenden Sie Support-Interface. Wenn Sie PolyDissolve als primäre Stützstrukturen verwenden, können Sie mit etwa 15 % auskommen. Wenn das andere Material die Hauptstruktur bildet, erhöhen Sie das auf 20–25 %. Für Support-Interface verwende ich 75–80 % in einem Gittermuster. Dies ermöglicht kleine Löcher, in die das andere Material eindringen kann und etwas mechanische Haftung erzeugt. Bei 100 % Support-Interface würden wir uns nur auf die chemische Haftfähigkeit der Materialien untereinander verlassen.

• Drucken Sie das PolyDissolve langsam. Maximal etwa 40 mm/s. Möglicherweise können Sie etwas schneller gehen, aber dies wäre eine sichere Grenze, um sicherzustellen, dass Sie eine gute Haftung zwischen den beiden Materialien erhalten. Das würde bedeuten, dass ich die maximale volumetrische Flussrate bei einem Bambu-ähnlichen Drucker auf etwa 4–5 mm^3/s begrenzen würde. Das ist offensichtlich ziemlich langsam, aber wichtig, damit die Materialien gut zusammenhaften.

Probleme beim Ausbrennen von PolyCast

Die Ausbrenntemperatur für unser PolyCast liegt bei 1.100–1.200 °C, um vollständig auszubrennen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 7 unserer Anwendungsnotizen für dieses Material: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/PolyCast_Application_Note_V1.pdf?v=1640965091

Es gibt jedoch eine andere Person – einen YouTuber –, der praktisch ausschließlich PolyCast - Press Tube verwendet. Er nutzt einen Ofen, der diese Temperaturen nicht erreicht, und bringt PolyCast trotzdem zum Funktionieren. Hier ist ein Link zu einem Video, in dem er erklärt, wie er es zum Laufen bringt, obwohl er diese Temperatur nicht erreichen kann:https://www.youtube.com/watch?v=QeNMc_THrow

Wir glauben, dass er einfach die Brenndauer deutlich verlängern muss, aber Sie können sich das Video für seine Tipps ansehen.