Mon produit ne fonctionne pas comme prévu

Ici chez Polymaker, nous garantissons 100 % des produits que nous vendons, donc pour toute bobine défectueuse ou mauvaise nous serons heureux de la remplacer. Mais avant de le faire, nous vous demanderons d'abord de consulter notre Conseils d'impression pour voir si le problème peut être résolu.

Problèmes courants de dépannage :

Mon filament est emmêlé

Ce n'est certainement pas normal et ne devrait pas vraiment être possible compte tenu de notre enroulement soigné - mais si vous avez une bobine qui est emmêlée et que cela a provoqué un échec d'impression, contactez [email protected] avec la preuve d'achat et une photo de la bobine où l'autocollant du numéro de lot est visible et nous pourrons envisager un remplacement.

Mon filament se casse trop facilement

Cela peut être dû à une bobine enroulée trop serrée par une mise sous vide pendant de longues périodes. Si c'est une bobine neuve et que vous rencontrez ces problèmes, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]. Si ce n'est pas une bobine neuve, nous vous recommandons de retirer les 100 grammes extérieurs du matériau. Quoi qu'il en soit, vous pouvez contacter [email protected] avec la preuve d'achat et une photo de la bobine où l'autocollant du numéro de lot est visible et nous pourrons envisager un remplacement.

Mon nylon se déforme

Ceci est normalement dû à un réglage de la température du plateau trop élevé. Comme nous utilisons notre technologie Warp Free, vous devez imprimer nos nylons avec un plateau chauffant en dessous de 50 °C. Si l'air ambiant ou le plateau dépasse 50 °C, cela peut provoquer des déformations et d'autres problèmes d'impression.

Mon nylon imprime mal visuellement

En plus du conseil de maintenir le plateau en dessous de 50 °C, il faut aussi s'assurer que vous gardez le filament de nylon sec. Le nylon est très hygroscopique, ce qui signifie qu'il peut absorber trop d'humidité en quelques heures d'exposition à l'air libre, ce qui est particulièrement vrai si vous vivez dans un climat humide. Nous suggérons de garder votre nylon dans un déshydrateur de filament chauffant pendant toute la durée de l'impression. Bien que des boîtes sèches non chauffées comme l'AMS soient mieux que rien, elles peuvent ne pas suffire à maintenir correctement le nylon au sec, surtout lors d'impressions longues.

Mon impression en ABS ou ASA se déforme

il existe de nombreuses façons d'aider à prévenir le warping - ICI est un article que nous avons sur le sujet pour plus d'informations.

En résumé - voici quelques conseils importants :

1. Le plus grand conseil est de vous assurer que vous imprimez sur une imprimante fermée. Bien qu'il soit peut-être possible d'imprimer de l'ASA ou de l'ABS sans enceinte, ce sera TRÈS difficile. Vous voudrez garder l'air ambiant chaud (45 °C ou plus) lors de l'impression d'ASA ou d'ABS pour réduire tout risque de warping ou de délamination.

2. Assurez-vous d'avoir la hauteur Z initiale appropriée (buse pas trop éloignée du plateau) et de prendre toutes les précautions nécessaires pour l'adhésion au plateau. Cela inclut le nettoyage du plateau si vous ne l'avez pas nettoyé depuis un moment. Vous pouvez utiliser Magigoo Original car il fonctionne très bien. Je suggérerais également d'utiliser un bord (brim) dans vos paramètres pour aider à ancrer. Assurez-vous également d'imprimer plus lentement sur la première couche.

3. Imprimez lentement. Imprimer lentement permettra au matériau de relâcher ses contraintes plus progressivement - donc imprimer plus lentement aidera toujours à l'adhésion des couches et à prévenir le warping.

4. Imprimez chaud. Imprimer dans la partie haute de la plage de températures recommandées aidera également à prévenir le warping et la délamination.

5. Imprimez avec une buse de plus grand diamètre. Plus la buse est grande, moins le matériau sera étiré/stressé, ce qui réduit les risques de warping et de délamination.

6. Désactivez ou réduisez fortement les ventilateurs de refroidissement - nous voulons que les pièces refroidissent lentement afin de réduire la libération rapide de contraintes qui cause le warping et la délamination.

Veuillez garder à l'esprit qu'avoir l'air ambiant plus chaud et maintenir l'impression globalement plus chaude aidera beaucoup pour l'adhésion des couches et le warping, mais cela peut rendre l'impression des porte-à-faux plus difficile. Vous devrez faire un compromis entre des porte-à-faux très propres et des couches solides - il est difficile d'éviter cela entièrement.

Mon CoPE adhère trop bien au plateau PEI texturé

Nous sommes vraiment désolés pour cette mauvaise expérience d'impression avec notre Panchroma CoPE ! Nous avons fait de notre mieux pour inclure les problèmes liés à l'impression du CoPE sur des plaques PEI texturées autant que possible sur notre site et ailleurs : https://us.polymaker.com/products/panchroma-cope-regular

Vous pouvez utiliser une plaque PEI texturée et imprimer avec du CoPE - vous devrez simplement ajouter soit Magigoo, Vision Miner Nano, ou même un peu de laque pour cheveux et les impressions devraient se détacher beaucoup plus facilement.

Mon PolyDryer ne fonctionne pas correctement

Si vous pouvez faire fonctionner le sécheur au réglage le plus élevé (3ème) pendant 12 à 24 heures, et que vos dessiccants deviennent orange, alors normalement le PolyDryer fonctionne comme prévu.

Si vous n'êtes pas en mesure de sécher soit les dessiccants soit le filament, alors veuillez nous contacter à [email protected] avec votre preuve d'achat et le numéro de série situé sous le sécheur.

- Autres problèmes courants - Veuillez vous référer à Problèmes d'impression courants pour plus d'informations.

Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre vos problèmes via ces suggestions et liens, veuillez nous envoyer un e-mail à [email protected] et nous aiderons soit à diagnostiquer votre problème soit à remplacer l'article.

Problèmes de dépannage plus spécifiques :

Problèmes d'impression du polycarbonate

Le polycarbonate peut être un matériau difficile à imprimer. Fondamentalement il doit être refroidi extrêmement lentement pour éviter tout warping ou fissuration si vous n'avez pas une enceinte chauffée à haute température.

Pour cela - avant tout - il faut une imprimante fermée pouvant maintenir une température ambiante élevée. Le PC imprimerait en fait mieux avec une température de chambre de 90 °C, mais la plupart des imprimantes atteindront au maximum une température ambiante d'environ 60 °C par chauffage passif. Plus vous pouvez chauffer la chambre avant de commencer, mieux c'est. Nous suggérons donc de chauffer le plateau à 105 °C et de laisser les portes et le dessus de l'imprimante fermés pendant 15 minutes avant de commencer l'impression. Cela permettra aux températures ambiantes de monter autant que possible avant de démarrer l'impression. Cela permettra ensuite à l'impression de rester chaude et de ne pas refroidir rapidement.

La même chose vaut pour tous les ventilateurs de refroidissement actifs - tous les ventilateurs doivent être éteints pour éviter tout refroidissement rapide.

Ensuite - nous recommandons vivement d'utiliser Magigoo PC : https://magigoo.com/products/magigoo-pc/

Ensuite, il est important de noter que vous devez recuire (anéaliser) le polycarbonate dès que l'impression est terminée. Comme mentionné, nous voulons que le PC refroidisse très lentement, donc la meilleure méthode serait de laisser l'impression dans une ambiance à 90 °C et la laisser refroidir lentement jusqu'à température ambiante. Ainsi, si vous utilisez une imprimante FDM de bureau standard, lorsque l'impression se termine, l'air ambiant refroidira trop rapidement. Ayez donc votre four prêt à 90 °C, prenez l'impression dès qu'elle est terminée et mettez-la directement au four. Vous devrez peut-être placer le plateau dans le four avec l'impression car retirer l'impression alors que le plateau est chaud peut être difficile.

Vous laisserez ensuite l'impression dans le four pendant 2 heures avant d'éteindre le four. Puis laissez l'impression dans le four pendant qu'elle refroidit lentement jusqu'à la température ambiante.

Prendre les précautions ci-dessus devrait permettre au polycarbonate de refroidir lentement et de ne pas se fissurer.

Autres conseils :

1. Imprimer lentement

2. Imprimer avec une buse dans la partie haute de nos températures d'impression recommandées

3. Utiliser une buse de plus grand diamètre. Les buses plus larges induisent moins de contraintes à la base, ce qui réduit les chances de warping et de délamination.

En résumé - vous voulez garder le PC chaud le plus longtemps possible et le laisser refroidir le plus lentement possible. Cela sera le plus notable sur des impressions grandes et denses. Il est beaucoup plus facile de garder une très petite pièce suffisamment chaude pour ne pas se fissurer qu'un cube très grand et dense.

Problèmes d'impression du CoPA

Ce matériau peut être un peu difficile à imprimer, mais il devrait être possible d'obtenir des impressions propres avec la plupart des machines.

Le premier problème est d'obtenir de bons porte-à-faux. Le CoPA ne gère pas bien les porte-à-faux, donc nous suggérons d'imprimer des modèles avec le moins de porte-à-faux possible. Comme le CoPA a également une adhésion inter-couches très forte, vous pouvez ensuite imprimer avec des supports dissolvables ou détachables pour des angles extrêmes, car le matériau de support parent peut être difficile à enlever.

Le CoPA peut aussi être un peu pointilleux sur la température d'impression, ce qui signifie qu'il a une plage de température très étroite selon la vitesse d'impression. Plus vous imprimez vite, plus vous devrez augmenter la température d'impression, mais vous devrez ajuster pour trouver la température parfaite pour votre vitesse. Personnellement, nous imprimons à 50-60 mm/s et avec une buse à 260 °C. En cas de problème, vous pouvez toujours imprimer plus lentement.

En ce qui concerne l'adhésion au plateau - le CoPA fonctionne très bien avec un plateau en dessous de 50 °C et une petite quantité de bâton de colle. Le CoPA utilise notre technologie Warp Free, ce qui signifie que vous ne voulez pas un plateau ou une température ambiante au-dessus de 50 °C. Si vous dépassez 50 °C, vous pouvez en fait provoquer du warping et d'autres problèmes d'impression, mais si vous êtes en dessous de 50 °C avec un peu de bâton de colle, cela ne devrait pas se déformer du tout.

Le CoPA est aussi très hygroscopique, ce qui signifie qu'il peut absorber trop d'humidité simplement en restant à l'air libre pendant quelques heures. C'est pourquoi nous suggérons d'imprimer le CoPA seulement lorsqu'il est maintenu dans un déshydrateur de filament pendant toute la durée de l'impression. Un sécheur de filament à 70 °C est idéal, bien que 50 °C puisse fonctionner si le filament a été séché avant utilisation. Si le filament a absorbé de l'humidité, gardez-le à 70-80 °C pendant 12-24 heures avant l'impression dans un déshydrateur de filament ou votre four. Si vous entendez des crépitements pendant l'impression, le matériau a probablement absorbé trop d'humidité.

Enfin, vous voudrez recuire l'impression pendant 6 heures à 80 °C. Cela aidera la pièce à obtenir ses propriétés mécaniques complètes. Vous pouvez ensuite conditionner la pièce en humidité après le recuit. Nous ne recommandons pas de plonger le CoPA directement dans de l'eau liquide et conseillons plutôt de laisser la pièce dans un climat humide pendant 1 à 2 semaines.

Problèmes d'impression du LW-PLA

Nous avons en fait beaucoup de discussions sur le LW-PLA sur notre Discord : https://discord.polymaker.com/

Nous avons également quelques profils, y compris pour la A1, sur la fiche produit sous l'onglet "Paramètres d'impression" : https://us.polymaker.com/products/polylite-lw-pla

Voici quelques retours que nous voyons concernant des problèmes de stringing que certains rencontrent sur ce Discord :

Il est difficile d'imprimer du LW-PLA sans aucun stringing, mes réglages habituels sont :

Température d'impression 190 °C (à 50 mm/s de vitesse d'impression)

Vitesse de déplacement maximale

Coasting 0,5 mm et essuyage 1 mm (selon le modèle)

(Je ne change généralement pas beaucoup la rétraction)

Ma pièce n'est pas étanche à l'eau

Des impressions étanches devraient être possibles avec presque tous les matériaux - il s'agit simplement d'affiner les bons réglages. En général, si l'étanchéité est votre objectif, nous voulons imprimer plutôt lentement et ne pas avoir des réglages de rétraction trop élevés.

Problèmes d'impression du matériau de support sur imprimante à buse unique

Malheureusement, nous ne recommandons pas l'utilisation de PolyDissolve ou de toute impression multi-matériaux avec une imprimante à buse unique telle qu'une machine Bambu Lab avec leur AMS. Cette configuration est mieux adaptée aux impressions multicolores avec un seul type de matériau.

Ceci est dû au fait que lorsque vous extrudez deux types de matériaux différents par une seule buse, le risque de bouchage ou de sous-extrusion dû à un petit bouchon est fortement augmenté. Vous voudrez certainement avoir une quantité de purge très élevée si vous procédez ainsi, mais nous suggérons toujours d'utiliser une imprimante avec plusieurs têtes d'outils, comme une IDEX ou un changeur d'outils, lorsque vous lancez une impression avec deux matériaux différents comme celui-ci.

Mis à part le conseil que l'impression depuis une seule buse peut causer beaucoup de risques de bouchage, voici d'autres éléments qui aideront à faire adhérer correctement PolyDissolve et PLA. J'ai en fait effectué des tests approfondis à ce sujet, et voici ce que j'ai constaté fonctionner :

• Garder le PolyDissolve sec pendant toute la durée de l'impression car il est très hygroscopique

• Réduire l'écart Z pour les supports à 0

• Utiliser une interface de support. Si vous utilisez PolyDissolve comme structures de support principales, vous pouvez vous en sortir avec environ 15 %. Si vous utilisez l'autre matériau comme structure principale, augmentez cela à 20-25 %. Pour l'interface de support, j'utilise 75-80 % en motif grille. Cela permettra d'avoir de petits trous dans lesquels l'autre matériau peut s'insérer et ajouter un peu d'adhésion mécanique. En imprimant avec 100 % d'interface de support, nous compterions uniquement sur la capacité chimique des matériaux à adhérer l'un à l'autre.

• Imprimer le PolyDissolve lentement. Environ un maximum de 40 mm/s. Vous pourriez peut-être aller légèrement plus vite mais c'est une limite sûre pour garantir une bonne adhésion entre les deux matériaux. Cela signifierait que je plafonnerais le débit volumétrique maximal sur une imprimante de type Bambu à environ 4-5 mm^3/s. C'est évidemment assez lent mais important pour que ces matériaux adhèrent ensemble.

Problèmes pour brûler le PolyCast

La température de brûlage pour notre PolyCast est de 1 100 à 1 200 °C pour une combustion complète. Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet à la page 7 de nos notes d'application pour ce matériau : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/PolyCast_Application_Note_V1.pdf?v=1640965091

Il y a cependant une autre personne - un YouTuber - qui utilise pratiquement exclusivement PolyCast - Press Tube. Il utilise un four qui ne peut pas atteindre ces températures et parvient à faire fonctionner le PolyCast. Voici un lien vers une vidéo où il explique comment il y parvient sans pouvoir atteindre cette température :https://www.youtube.com/watch?v=QeNMc_THrow

Nous pensons qu'il a juste besoin d'effectuer la combustion pendant beaucoup plus longtemps, mais vous pouvez consulter cette vidéo pour ses astuces.