Mein Produkt funktioniert nicht wie erwartet
Bei Polymaker stehen wir hinter 100 % der Produkte, die wir verkaufen. Deshalb ersetzen wir gerne jeden defekten oder mangelhaften Spulenartikel. Bevor wir das tun, bitten wir Sie jedoch zunächst, unsere Drucktipps anzusehen, um zu prüfen, ob das Problem damit gelöst werden kann.
Häufige Fehlerbehebungsprobleme:
Mein Filament ist verheddert
Das ist sicherlich nicht in Ordnung und sollte aufgrund unserer ordentlichen Wicklung eigentlich nicht passieren – aber wenn Ihre Spule verheddert ist und dadurch ein Druck fehlgeschlagen ist, wenden Sie sich bitte an [email protected] mit Kaufnachweis und einem Foto der Spule, auf dem der Chargennummer-Aufkleber zu sehen ist, damit wir einen Ersatz prüfen können.
Mein Filament bricht zu leicht
Dies kann dadurch verursacht werden, dass die Spule durch Vakuumversiegelung über längere Zeit zu fest gewickelt wurde. Wenn es sich um eine brandneue Spule handelt und Sie diese Probleme haben, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]. Wenn es keine neue Spule ist, empfehlen wir, die äußeren 100 Gramm Material zu entfernen. Unabhängig davon können Sie sich mit Kaufnachweis und einem Foto der Spule, auf dem der Chargennummer-Aufkleber zu sehen ist, an [email protected] wenden, und wir prüfen einen Ersatz.
Mein Nylon verzieht sich
Das liegt normalerweise daran, dass die Bauplatten-Temperatur zu hoch eingestellt ist. Da wir unsere Warp Free Technology verwenden, müssen Sie unsere Nylons mit einer Bauplattentemperatur unter 50 °C drucken. Wenn die Umgebungsluft oder die Bauplatte über 50 °C steigt, kann dies Verzug und andere Druckprobleme verursachen.
Mein Nylon druckt schlecht aus
Neben dem Hinweis, die Bauplatte unter 50 °C zu halten, müssen Sie außerdem sicherstellen, dass das Nylonfilament trocken bleibt. Nylon ist sehr hygroskopisch, das heißt, es kann innerhalb weniger Stunden zu viel Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, was besonders in feuchtem Klima zutrifft. Wir empfehlen, Ihr Nylon während des gesamten Druckvorgangs in einem beheizten Filamenttrockner aufzubewahren. Während nicht beheizte Trockenboxen wie die AMS besser sind als nichts, reichen sie möglicherweise nicht aus, um Ihr Nylon besonders bei langen Drucken vollständig trocken zu halten.
Mein ABS- oder ASA-Druck verzieht sich
Es gibt viele Möglichkeiten, Verzug zu verhindern - HIER ist ein Artikel, den wir zu diesem Thema für weitere Informationen haben.
Zusammenfassend - hier einige wichtige Tipps:
Der mit Abstand wichtigste Tipp ist, sicherzustellen, dass Sie mit einem geschlossenen Drucker drucken. Zwar ist es unter Umständen möglich, ASA oder ABS ohne Gehäuse zu drucken, aber es wird SEHR schwierig sein. Sie sollten die Umgebungsluft beim Drucken von ASA oder ABS heiß halten (45 °C oder höher), um jegliche Chance von Verzug oder Delamination zu verringern.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige anfängliche Z-Höhe haben (Düse nicht zu weit von der Bauplatte) und dass Sie alle notwendigen Maßnahmen zur Haftung auf dem Druckbett ergreifen. Dazu gehört auch, die Bauplatte zu reinigen, wenn Sie sie längere Zeit nicht gereinigt haben. Sie können Magigoo Original verwenden, da es hervorragend funktioniert. Ich würde außerdem empfehlen, in den Einstellungen einen Brim zu verwenden, um das Teil zu verankern. Achten Sie außerdem darauf, die erste Schicht langsamer zu drucken.
Langsam drucken. Langsameres Drucken gibt dem Material mehr Zeit, seine Spannungen langsam abzubauen – daher hilft langsameres Drucken immer bei der Schichthaftung und der Vermeidung von Verzug.
Heiß drucken. Am oberen Ende des empfohlenen Temperaturbereichs zu drucken hilft ebenfalls, Verzug und Delamination zu verhindern.
Mit einer Düse größeren Durchmessers drucken. Je größer die Düse, desto weniger wird das Material gedehnt/belastet, was bedeutet, dass Verzug und Delamination weniger wahrscheinlich auftreten.
Lüfter ausschalten oder stark reduzieren – wir möchten, dass die Teile langsam abkühlen, um das durch Spannungsabbau verursachte Verziehen und Delaminieren zu verringern.
Bitte beachten Sie – eine wärmere Umgebungsluft und insgesamt wärmere Druckbedingungen helfen sehr bei Schichthaftung und Verzug, können aber das Drucken von Überhängen erschweren. Sie werden einen Kompromiss zwischen sehr sauberen Überhängen und starken Schichten finden müssen – das lässt sich nicht vollständig vermeiden.
Mein CoPE haftet zu stark auf der strukturierten PEI-Bauplatte
Es tut uns sehr leid, dass Sie diese schlechte Druckerfahrung mit unserem Panchroma CoPE gemacht haben! Wir haben uns bemüht, die Probleme beim Drucken von CoPE auf strukturierten PEI-Platten so gut wie möglich auf unserer Website und anderswo darzustellen: https://us.polymaker.com/products/panchroma-cope-regular
Sie können eine strukturierte PEI-Platte verwenden und mit CoPE drucken – Sie müssen nur entweder Magigoo, Vision Miner Nano oder sogar etwas Haarspray hinzufügen, dann sollten sich die Drucke viel leichter lösen.
Mein PolyDryer funktioniert nicht richtig
Wenn Sie den Trockner auf der höchsten, dritten Stufe für 12–24 Stunden laufen lassen können und Ihre Trockenmittel orange werden, funktioniert der PolyDryer normalerweise wie erwartet.
Wenn Sie weder die Trockenmittel noch das Filament trocknen können, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufnachweis und der Seriennummer auf der Unterseite des Trockners an [email protected].
- Weitere häufige Probleme - Bitte beachten Sie Häufige Druckprobleme für weitere Informationen.
Wenn Sie Ihre Probleme mit diesen Vorschlägen und Links nicht lösen können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]. Wir helfen Ihnen entweder bei der Diagnose Ihres Problems oder beim Austausch des Artikels.
Einzigartigere Fehlerbehebungsprobleme:
Probleme beim Drucken von Polycarbonat
Polycarbonat kann ein schwieriges Material zum Drucken sein. Grundsätzlich muss es extrem langsam abkühlen, um Verzug oder Risse zu vermeiden, sofern Sie keine aktiv beheizte Kammer mit hoher Temperatur haben.
Dafür ist vor allem ein geschlossener Drucker erforderlich, der eine hohe Umgebungslufttemperatur halten kann. PC würde idealerweise mit einer Kammertemperatur von 90 °C am besten drucken, aber die meisten Drucker erreichen mit passiver Erwärmung höchstens eine Umgebungstemperatur von etwa 60 °C. Je wärmer Sie die Kammer vor dem Starten bringen können, desto besser. Wir empfehlen daher, die Bauplatte auf 105 °C zu erhitzen und die Türen und die Oberseite des Druckers 15 Minuten vor Druckbeginn geschlossen zu lassen. Dadurch können sich die Umgebungstemperaturen so weit wie möglich aufheizen, bevor der Druck startet. Dadurch bleibt der Druck länger heiß und kühlt nicht schnell ab.
Das Gleiche gilt für aktive Kühlventilatoren – alle Kühlventilatoren sollten ausgeschaltet sein, um ein schnelles Abkühlen zu verhindern.
Als Nächstes empfehlen wir dringend die Verwendung von Magigoo PC: https://magigoo.com/products/magigoo-pc/
Wichtig ist außerdem, dass Sie Polycarbonat direkt nach Abschluss des Drucks anlassen müssen. Wie bereits erwähnt, soll PC sehr langsam abkühlen. Die beste Methode dafür ist, den Druck in einer Umgebungsluft bei 90 °C stehen zu lassen und ihn dann langsam auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. Wenn Sie einen Standard-Desktop-FDM-Drucker verwenden, kühlen die Umgebungstemperaturen nach Fertigstellung des Drucks zu schnell ab. Halten Sie daher Ihren Ofen bei 90 °C bereit, nehmen Sie den Druck direkt nach Abschluss und legen Sie ihn sofort in den Ofen. Möglicherweise müssen Sie die Bauplatte mit dem Druck in den Ofen legen, da das Entfernen des Drucks, während die Bauplatte noch heiß ist, schwierig sein kann.
Lassen Sie den Druck dann 2 Stunden im Ofen, bevor Sie den Ofen ausschalten. Anschließend lassen Sie den Druck im Ofen, während er langsam auf Raumtemperatur abkühlt.
Wenn Sie die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen treffen, sollte das Polycarbonat langsam abkühlen und nicht reißen.
Weitere Tipps sind:
1. Langsam drucken
2. Mit einer Düse am oberen Ende unserer empfohlenen Drucktemperaturen drucken
3. Eine Düse mit größerem Durchmesser verwenden. Größere Düsen verursachen von vornherein weniger Spannungserzeugung, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Verzug und Delamination geringer ist.
Zusammengefasst: Sie sollten PC so lange wie möglich heiß halten und so langsam wie möglich abkühlen lassen. Dies fällt besonders bei großen und dichten Drucken auf. Es ist viel einfacher, einen sehr kleinen Druck heiß genug zu halten, damit er nicht reißt, als einen wirklich großen dichten Würfel.
Probleme beim Drucken von CoPA
Dieses Material kann etwas schwierig zu drucken sein, aber mit den meisten Maschinen sollten saubere Drucke möglich sein.
Das erste Problem ist das saubere Drucken von Überhängen. CoPA kommt mit Überhängen nicht gut zurecht, daher empfehlen wir, Modelle mit so wenigen Überhängen wie möglich zu drucken. Da CoPA auch eine sehr starke Schichthaftung besitzt, können Sie bei extremen Winkeln lösliche oder abtrennbare Stützstrukturen verwenden, da Ausgangsunterstützungsmaterial schwer zu entfernen sein kann.
CoPA kann auch temperaturempfindlich sein, das heißt, es hat je nach Druckgeschwindigkeit einen relativ engen Temperaturbereich. Je schneller Sie drucken, desto mehr müssen Sie die Drucktemperatur erhöhen, aber Sie müssen genau den perfekten Temperaturbereich für Ihre Druckgeschwindigkeit finden. Persönlich drucken wir mit 50–60 mm/s und einer Düsentemperatur von 260 °C. Bei Problemen können Sie jederzeit langsamer drucken.
Bezüglich der Haftung auf dem Druckbett – CoPA funktioniert hervorragend bei einer Bauplattentemperatur unter 50 °C und einer kleinen Menge Klebestift. CoPA nutzt unsere Warp Free Technology, das heißt, Sie sollten keine Bauplatten- oder Umgebungstemperatur über 50 °C verwenden. Wenn Sie über 50 °C gehen, können Sie tatsächlich Verzug und andere Druckprobleme verursachen; wenn Sie jedoch unter 50 °C bleiben und etwas Klebestift verwenden, sollte es überhaupt nicht verzerren.
CoPA ist außerdem sehr hygroskopisch, das heißt, es kann bereits nach ein paar Stunden in offener Luft zu viel Feuchtigkeit aufnehmen. Deshalb empfehlen wir, CoPA nur zu drucken, wenn es während des gesamten Druckvorgangs in einem Filamenttrockner aufbewahrt wird. Ein Filamenttrockner bei 70 °C ist am besten, obwohl 50 °C funktionieren können, wenn das Filament vorher getrocknet wurde. Falls das Filament Feuchtigkeit aufgenommen hat, trocken Sie es 12–24 Stunden bei 70–80 °C in einem Filamenttrockner oder im Ofen, bevor Sie drucken. Wenn Sie beim Drucken Knackgeräusche hören, hat das Material wahrscheinlich zu viel Feuchtigkeit aufgenommen.
Schließlich sollten Sie den Druck 6 Stunden bei 80 °C nachglühen (annealen). Dies hilft dem Bauteil, seine volle mechanische Festigkeit zu erreichen. Anschließend können Sie das Teil nach dem Anlassen feuchtehafte Bedingungen aussetzen. Wir empfehlen nicht, CoPA direkt in Wasser zu tauchen; stattdessen lassen Sie das Teil 1–2 Wochen in einer feuchten Umgebung lagern.
Probleme beim Drucken von LW-PLA
Wir haben tatsächlich viele Diskussionen zu LW-PLA auf unserem Discord: https://discord.polymaker.com/
Wir haben auch einige Profile, unter anderem für den A1, auf der Produktseite unter dem Reiter „Druckeinstellungen“: https://us.polymaker.com/products/polylite-lw-pla
Hier ist etwas Feedback, das wir zu Fadenbildung (Stringing) sehen, das einige auf diesem Discord haben:
Es ist schwierig, LW-PLA ohne Fäden zu drucken; meine üblichen Einstellungen sind:
190 °C Drucktemperatur (bei 50 mm/s Druckgeschwindigkeit)
Maximale Reisegeschwindigkeit
0,5 mm Coasting und 1 mm Wiping (je nach Modell)
(Ich ändere normalerweise die Retraktion nicht viel)
Mein Bauteil ist nicht wasserdicht
Wasserdichte Drucke sollten mit fast jedem Material möglich sein – es ist nur eine Frage, die richtigen Einstellungen zu finden. Generell gilt: Wenn Wasserdichtigkeit Ihr Ziel ist, sollten Sie eher langsamer drucken und die Retraktionseinstellungen nicht zu hoch wählen.
Probleme beim Drucken von Stützmaterial mit Einzel-Düse-Drucker
Leider empfehlen wir nicht, PolyDissolve oder irgendeine Multimaterialdruck-Lösung mit einem Einzel-Düsen-Drucker wie einer Bambu Lab-Maschine mit AMS zu verwenden. Diese Konfiguration ist am besten für mehrfarbige Drucke mit einem Materialtyp geeignet.
Denn wenn Sie zwei verschiedene Materialtypen durch eine einzelne Düse führen, erhöht sich das Risiko einer Verstopfung oder Unterextrusion durch kleinere Verstopfungen erheblich. Wenn Sie diesen Weg gehen, sollten Sie auf jeden Fall eine sehr hohe Spülmenge (Purge) verwenden, aber wir empfehlen immer den Einsatz eines Druckers mit mehreren Extrudern, z. B. IDEX oder Tool Changer, wenn Sie mit zwei verschiedenen Materialien drucken.
Abgesehen vom Hinweis, dass das Drucken aus einer einzelnen Düse viele potenzielle Verstopfungsprobleme verursachen kann, hier einige weitere Hinweise, um PolyDissolve und PLA richtig haften zu lassen. Ich habe hierzu umfangreiche Tests durchgeführt, und das hat sich als funktionierend erwiesen:
Halten Sie PolyDissolve während des gesamten Drucks trocken, da es sehr hygroskopisch ist
Reduzieren Sie den Z-Abstand für Stützen auf 0
Verwenden Sie eine Stützschnittstelle (Support Interface). Wenn Sie PolyDissolve als Hauptstützstruktur verwenden, kommen Sie mit etwa 15 % zurecht. Wenn das andere Material die Hauptstruktur bildet, erhöhen Sie das auf 20–25 %. Für die Support-Interface verwende ich 75–80 % in einem Rastermuster. Dadurch entstehen kleine Lücken, in die das andere Material eindringen und eine mechanische Haftung erzeugen kann. Bei 100 % Support-Interface würden wir uns nur auf die chemische Haftfähigkeit der Materialien verlassen.
Drucken Sie PolyDissolve langsam. Maximal etwa 40 mm/s. Möglicherweise können Sie etwas schneller gehen, aber dies ist eine sichere Grenze, um eine gute Haftung zwischen den beiden Materialien zu gewährleisten. Das würde bedeuten, dass ich die maximale volumetrische Flussrate auf einem Bambu-ähnlichen Drucker auf etwa 4–5 mm^3/s begrenzen würde. Das ist zwar recht langsam, aber wichtig, damit die Materialien aneinander haften.
Probleme beim Ausbrennen von PolyCast
Die Ausbrenntemperatur für unser PolyCast liegt bei 1.100–1.200 °C, um vollständig auszubrennen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 7 unserer Anwendungsnotizen für dieses Material: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/PolyCast_Application_Note_V1.pdf?v=1640965091
Es gibt jedoch eine weitere Person – einen YouTuber –, der nahezu ausschließlich PolyCast – Press Tube verwendet. Er nutzt einen Brennofen, der diese Temperaturen nicht erreicht, und bringt PolyCast trotzdem zum Funktionieren. Hier ist ein Link zu einem seiner Videos, in dem er erklärt, wie er das schafft, obwohl sein Ofen diese Temperaturen nicht erreicht:https://www.youtube.com/watch?v=QeNMc_THrow
Wir glauben, dass er einfach eine deutlich längere Brenndauer benötigt, aber Sie können sich das Video für seine Tipps ansehen.
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