Дребезг по оси Z
Когда у вас наблюдается люфт по оси Z, вы увидите то, что похоже на повторяющиеся мелкие смещения слоёв, иногда на каждом слое. Если люфт небольшой, он может просто выглядеть как грязная поверхность печати. Вы можете точно настроить все параметры слайсера, но это не решит проблему. Это проблема с рамой вашего принтера, а не с настройками.
Затяните каретку экструдера и установку хотенда
Это, вероятно, самая распространённая причина нестабильного внешнего вида печати. Ваша каретка экструдера двигается и постоянно дребезжит над моделью, что со временем приводит к ослаблению винтов. Это особенно часто встречается у деталей, напечатанных на 3D-принтере, поскольку их допуски не такие точные, как у серийно выпускаемых кареток и экструдеров. На дорогой машине с экструдером E3D и хотендом E3D (стоимостью $3000+) это будет гораздо менее заметно, чем на штатной Prusa i3 за $200 с напечатанными деталями.
Это потому, что в более дорогих машинах обычно используются более качественные детали, которые всё надёжно удерживают. В бюджетных машинах применяются печатные детали с небольшими проблемами допусков, а иногда даже хомуты-зиптайы для фиксации ремней и подшипников. Со временем эти стяжки могут растянуться, в результате чего каретка будет держаться не туго.
Часто проверяйте, можно ли легко передвинуть или потрясти вашу установку хотенда/экструдера. Охладите хотенд до комнатной температуры и буквально возьмите хотенд и попробуйте чуть-чуть подвигать его. Не применяйте грубую силу, просто дайте небольшой дребезжащий толчок. Если вы увидите дребезг каретки или хотенда или наличие свободного люфта, вам нужно будет это исправить, чтобы избавиться от проблемы. Машины, у которых на хотенде нет люфта, демонстрируют минимальный люфт по оси Z.
Если это возможно, вам, вероятно, нужно затянуть винты/болты, которые крепят экструдер или хотенд к каретке. Если подтяжка не решает проблему, проверьте, не изношены ли ваши печатные детали или не нарушены ли у них допуски. Если они изношены, нужно их перепечатать. Если нет — переходите к следующему решению. Замените старые/изношенные подшипники и убедитесь, что подшипники и ролики надежно закреплены
Если каретка дребезжит, когда вы пытаетесь сдвинуть её вручную, но вся конструкция экструдера и хотенда настроена плотно, возможно, со временем подшипники ослабли. Как вы понимаете, это гораздо чаще встречается у пластиковых подшипников, чем у металлических.
Эта проблема с подшипниками характерна для принтеров с гладкими стержнями, а не для линейных рельсов или алюминиевых профилей с роликами. Линейные рельсы предпочтительнее и не имеют этой проблемы. Для принтеров с роликами, например Ender 3, нужно повернуть гайку на ролике, чтобы прижать его к алюминиевому профилю. Вы не хотите, чтобы ролики свободно вращались. Эта гайка не просто «право-затянуто»: она будет сильнее на одной стороне и слабее на другой, поэтому полный поворот вернёт её в исходное положение. Поворачивайте до тех пор, пока ролик не будет держаться плотно, и проделайте это для всех осей.
При выполнении этого теста дребезга на принтере с гладкими направляющими вы сможете увидеть, есть ли небольшой зазор в X-подшипниках.
Замена подшипников на двухлетнем принтере мгновенно решила проблему. Это были Lulzbot TAZ 5 с пластиковыми подшипниками. Новые подшипники не имели люфта и плотно зажимали направляющие.
Если вы используете более дешёвую машину, где подшипники удерживаются стяжками-зиптайами или чем-то подобным, их нужно заменить на новые зиптайы либо найти в сети деталь для печати, которая будет плотно фиксировать подшипники. Многие предпочитают линейные рельсы именно чтобы такая проблема вообще не возникала.
Убедитесь, что ваш хотенд и сопло установлены правильно и затянуты
Каждая сборка хотенда требует немного разных действий, но во всех случаях финальное затягивание нужно выполнять при нагретом хотенде.
Когда хотенд нагревается, металл расширяется и может привести к тому, что когда-то плотное сопряжение сопла/нагревательного блока станет иметь мелкие зазоры. Это может вызвать дребезг нагревательного блока в процессе печати, что приведёт к заметному люфту по оси Z. Если вы замечаете, что нагревательный блок становится свободным при нагреве или вам постоянно приходится очищать сопло от лишнего материала, вероятно, потребуется подтянуть эти части.
Мы всегда рекомендуем выполнять финальное затягивание сопла и нагревательного блока при температуре 240 °C, используя подходящие перчатки и инструменты. Помните, что вы очень рискуете получить ожог, поэтому действуйте с крайней осторожностью. Если вы затянете хотенд/сопло при комнатной температуре, при 240 °C оно может оказаться ослабленным.
При этом не перетягивайте ничего. Мы ломали немало нагревательных блоков, сопел и корпусов термобарьерных деталей из-за перетяжки. Эти детали, особенно в горячем состоянии, легко ломаются под нагрузкой. Когда вы затягиваете сопло при нагретом хотенде, затягивайте только до тех пор, пока не убедитесь, что сопло и нагревательный блок не болтаются и не открутятся во время печати — не делайте чрезмерных усилий.
Если хотенд всё ещё дребезжит, и вы убедились, что его крепление плотное, вероятно, потребуется модернизировать или заменить сопло, нагревательный блок или весь хотенд. Дешёвые плохо изготовленные детали не имеют точных допусков и могут давать зазоры в резьбах. Можно попытаться сэкономить, но по этой причине мы рекомендуем покупать у проверенных производителей.
Убедитесь, что стол (платформа) надёжно закреплён
Как и с кареткой экструдера и подшипниками, нужно убедиться, что стол не дребезжит. Это не будет проблемой для CoreXY-машин, так как платформа у них лишь перемещается вверх-вниз.
При использовании декартовой машины свободный люфт или дребезг стола приведёт к люфту по оси Z, так же как и дребезг хотенда. Когда принтер не печатает и стол при комнатной температуре, хорошенько потрясите его вверх-вниз и влево-вправо. Стол не должен иметь движения, кроме движения всей машины. Если у стола есть люфт в подшипниках, роликах или креплениях, это нужно исправить.
В старых дешёвых самодельных машинах крепления стола были прикреплены к подшипникам с помощью зиптайов. Эти стяжки, судя по всему, растягиваются примерно за месяц или два печати.
Как и с кареткой, нужно заменить любые пластиковые подшипники, которые со временем износились (если только не используется система линейных рельсов). Для принтеров с роликами, таких как Ender 3, поверните соответствующую гайку, пока ролики не будут плотно прижаты к рамке.
Наконец, убедитесь, что детали, соединяющие подшипники со столом, надёжно затянуты и соответствуют допускам. Снимите стекло или другую поверхность печати, а затем затяните все винты, которые всё соединяют. Эти винты, как и все остальные, со временем ослабевают.
Затяните все ремни
Кроме проверки того, что все крепления затянуты и нет дребезга в экструдере и столе, следующая по распространённости причина люфта по оси Z — это ослабленный ремень.
Как объясняется в других наших советах по 3D-печати, ремень можно перетянуть, но на бюджетных машинах, где ремень зачастую скреплён зиптайами, это сделать довольно трудно. Ремни по осям X и Y должны быть упругими на ощупь и не провисать.
Если ремень где-то провисает, его нужно подтянуть. Для бюджетных неапгрейженных машин разрежьте зиптай, скрепляющий ремень, возьмите плоскогубцы и натяните ремень, затем поставьте новую зиптай. Убедитесь, что ремень стал туже и что зиптай крепко зажимает, чтобы ремень не соскальзывал.
Мы всегда рекомендуем добавлять натяжитель ремня в принтеры, где его нет, и, к счастью, популярный Ender 3 V2 уже имеет их штатно. Просто подтяните ремни до упругости на ощупь. Ослабленный ремень однозначно приведёт к люфту по Z и другим проблемам.
Скорее всего на Thingiverse есть файл для вашей конкретной конфигурации, если у вас нет ручек для натяжения ремней.
Будьте осторожны при добавлении такого натяжителя, так как теперь вы сможете перетянуть ремень. Просто поворачивайте ручку до тех пор, пока ремень не станет очень упругим на ощупь. Нет точной научной методики — просто убедитесь, что провиса нет вовсе.
Проверьте на наличие люфта или изгиба стержней
Использование тонких резьбовых стержней Z M5 или M6 вместо более толстых ходовых винтов M8 или M10 может привести к люфту или изгибу стержней со временем. Переход на более толстые ходовые винты M10 даёт существенное улучшение, минимизируя люфт по оси Z и предотвращая изгибы стержней.
Неустойчивость легко заметна, если двигать принтер вверх-вниз по оси Z. Люфты в резьбовых стержнях Z можно стабилизировать с помощью противолюфтовых муфт; однако они не заменяют замену изогнутых стержней или апгрейд на более толстые ходовые винты. Сильно изогнутые стержни, хотя и редки, если машина часто перемещается, требуют замены.
Несколько моделей, доступных на Thingiverse и других ресурсах, например «anti-wobble coupling» от toolson, могут помочь уменьшить люфт в резьбовых Z-стержнях; они работают эффективно, но не исправят реально изогнутый стержень, в то время как переход на более толстые ходовые винты — лучшее решение.
Добавьте противозазорную пружинную гайку
Эти противозазорные гайки обычно предназначены для более толстых ходовых винтов и значительно помогают предотвращать люфт при перемещении вверх-вниз по оси Z.
Это немного сложно объяснить, но с этими пружинами и дополнительными гайками вы можете ожидать намного меньшего дребезга и печатей, которые выглядят как при люфте по Z. Обратите внимание на шаг вашей ходовой винта, поскольку противозазорные детали должны соответствовать ему. Большинство 8 мм ходовых винтов имеют шаг 2 мм, но нужно подтвердить это по спецификациям принтера (или по детали, которую вы покупаете при апгрейде).
Также убедитесь, что вы действительно можете использовать эти детали на том принтере, куда собираетесь их установить.
Смажьте направляющие и резьбовые стержни
Направляющие по осям X и Y должны быть достаточно гладкими, чтобы обе каретки могли свободно перемещаться (при использовании принтера с гладкими стержнями). Направляющие по оси Z (те, которые не резьбовые) тоже должны быть достаточно гладкими, чтобы каретка двигалась по Z без пропусков или заеданий подшипников. Большинство принтеров используют самосмазывающиеся подшипники, но даже они требуют смазки при частой печати. Если подшипники заедают или испытывают трудности при движении во время печати, вы можете столкнуться с люфтом по оси Z.
Возьмите белую литиевую смазку и нанесите её тряпкой на эти не резьбовые направляющие. Прокатайте каретку по всем осям, чтобы смазка распределилась по подшипникам. Это должно помочь с проблемой.
Ещё одна причина в пользу линейных рельсов — они, как правило, не требуют дополнительной смазки.
Помимо гладких стержней, стоит также добавить немного смазки на резьбовые стержни/ходовые винты. Просто нанесите немного литиевой смазки на тряпку и протрите вверх-вниз. Важно, чтобы эти резьбовые стержни не были полностью сухими на ощупь.
Убедитесь, что стол может плавно перемещаться взад-вперёд
Как упоминалось в странице о смещениях слоёв если вы перетянете один или несколько углов вашей платформы, вам будет сложно двигать стол взад-вперёд (конечно, это относится только к декартовым машинам). Эта затруднённость движения может привести к пропуску шагов шаговым двигателем, что вызывает смещения слоёв, а также может вызвать люфт по оси Z. Вам нужно убедиться, что стол может легко двигаться вперёд-назад без чрезмерного трения.
Ваша деталь слишком высокая и узкая?
Эта проблема реже возникает на CoreXY-машинах, но на декартовых 3D-принтерах, где стол движется взад-вперёд, высокая узкая деталь может начать раскачиваться. Вы можете использовать любой бортик (brim) и обеспечить идеальное прилипание к столу, но при печати высокой узкой детали при движении стола она, вероятно, будет раскачиваться.
Это раскачивание приведёт к тому, что верхняя часть вашей модели будет иметь люфт по оси Z, тогда как нижняя часть будет выглядеть нормально.
Честно говоря, идеального решения здесь нет. Вы можете вручную добавить якоря в модель так, чтобы по мере роста печати она была лучше зафиксирована, но просто печать очень высокой узкой детали, как есть, скорее всего приведёт к этому люфту по Z.
Если невозможно добавить дополнительные якоря в дизайн, часто вынуждены разрезать крайне тонкие демонстрационные детали пополам, чтобы затем склеить их после печати.
Ниже приведено краткое описание того, как добавить очень простой якорь к вашей детали через Cura.
Фиксация деталей:
Возможно, существуют лучшие способы предотвратить дребезг высоких узких деталей, но самый простой из известных нам способов — заякорить печать в Cura.
Ниже приведён пример двух узких мечей из модели Deadpool. Если не добавлять якоря, декартовая машина будет раскачивать стол взад-вперёд, и верхняя половина этих мечей будет выглядеть крайне плохо (если они вообще не оторвутся).
Cura теперь позволяет импортировать вторую модель, которая пересекается с основной печатью. Также можно печатать часть полностью как опору. Это значит, что вы можете добавить второй объект, который будет служить только поддержкой для основной структуры.
Прямоугольник в примере выше тонкий, поэтому он не займёт много материала, но расширит зону фиксации меча. После добавления формы, подходящей для вашей модели, вы можете выбрать модель и нажать «Настройки для модели» (Per Model Settings), а затем «Печатать как поддержку» (Print as Support).
После превращения формы в «Печатать как поддержку», вы можете перетащить её к вашей высокой узкой детали.
Как видно в «Layer Mode», вся эта форма теперь является поддерживающей структурой, которая помогает закрепить вашу высокую узкую деталь и предотвратить раскачивание взад-вперёд.
Как упоминалось — существуют и другие способы сделать это, но это самый простой из известных нам, так как позволяет выполнить действие прямо в слайсере.
Краткое резюме исправлений и предосторожностей • Затяните все болты и винты, соединяющие хотенд с принтером. • Проверьте, нужно ли заменить печатные детали каретки экструдера. • Устраните дребезг в каретке по оси X. • Замените старые или изношенные подшипники на машинах с гладкими направляющими. • Затяните ролики на принтерах с алюминиевым профилем (например, Ender 3). • Подтяните установку хотенда при нагреве до 240 °C, избегая перетяжки. • Устраните весь люфт в столе, включая замену подшипников и подтяжку всех креплений. • Затяните ремни по осям X и Y. Провиса быть не должно. • Если используется тонкий резьбовой Z-стержень, распечатайте деталь, которая поможет направлять и уменьшать люфт. • По возможности модернизируйте до толстых ходовых винтов M8 или M10. • Замените любой физически изогнутый Z-стержень. • Смажьте все направляющие и резьбовые стержни. • Убедитесь, что платформа может плавно двигаться. • Если деталь слишком высокая и узкая и продолжает раскачиваться — возможно, придётся разрезать её пополам или вручную добавить якоря. • Подумайте о переходе на CoreXY с линейными рельсами при следующем апгрейде.
Последнее обновление
Это было полезно?